La piste commence par une zone d'approche de 4,87 m suivie d'une zone huilée de plus de 18 m (après la ligne de faute à ne pas franchir) jusqu'au contact de la boule dans le triangle des quilles. En général, une courte zone située avant les quilles n'est pas ou peu huilée, afin de permettre à la boule d'accentuer son effet de départ (rotations) en accrochant la piste avant de rentrer dans les quilles. La largeur de la piste est de 1,06 m et constituée de 39 lattes en bois ou matériau synthétique .

Quant au type de huilage il varie d'un centre à l'autre, il se modifie durant la journée ( évaporation, nombre de lignes effectuées etc...) : cela fait partie des fameuses conditions de piste,  le joueur devant adapter ses prises de repère, sa façon de lancer, et son matériel à ces conditions changeantes. C''est sans doute ce qui est le plus difficile à faire dans cette discipline.

Le joueur voit les quilles de face et de loin. Il n'a souvent pas trop d'idées sur leurs dimensions et poids...pourtant, en y regardant de près et de dessus.

1. Une quille pèse 1,5 kg d'érable recouvert, ça vous fait quand même 15 kg de quilles à renverser pour faire un abat (strike) !
2. Vu son poids et ses 5,7 cm de base, une quille frôlée ne tombera que si elle penche de 8° au moins sinon, elle revient sur son emplacement vous avez certainement déjà vu ça !.
3. Vus les 11,43 cm de largeur quille et les 22 cm de diamètre d'une boule, on peut en conclure ceci :

Votre boule aura un contact avec une quille si elle passe entièrement dans une zone théorique de 22+11,43+22=55,43 cm dont la quille est le centre. mais il faut ramener cette dimension à 50 cm pour être sûr que la quille tombe....Je vous laisse réfléchir là-dessus !

• En regardant attentivement le dessin de droite (vue d'avion) vous constatez que les quilles ne sont pas si     rapprochées que ça et que les alignements peuvent être délicats à négocier.. surtout lorsqu'il s'agit de belle-mère ou de split !

• Pas étonnant qu'il en reste régulièrement au moins une quand ce n'est pas plus !..malgré toute la force dont on a fait preuve.

Avec cette technique vous abattez les 2 quilles à tous les coups...à condition d'être très précis : la boule doit taper sur le côté droit de la quille 3 pour être ensuite déviée(déflection) vers la quille 10 !

Il n'y a pas de contact quille - quille.

Cette façon de procéder, parfois involontaire par erreur de lacher, est beaucoup plus aléatoire : la quille 3 peut aller percuter la quille 10 mais souvent, elle est éjectée directement dans la rigole......mais les fois où ça marche, c'est 10 points de plus !

• Les chaussures de location, au bout d'un moment, ont tendance à faire mal aux pieds si vous jouez souvent et longtemps..
• Investir dans des chaussures perso est une bonne idée...vous verrez la différence de confort ! comptez au moins 45 euros ( 300 ff) pour une qualité satisfaisante (voir Proshop).

  Ne marchez jamais au delà de la ligne de faute (ligne noire) sinon vous risquez de glisser sévèrement.. et de l'huile sera présente sur vos semelles lorsque vous reviendrez au départ.

Il faut absolument éviter toute trace d'humidité ou saleté sur la semelle de vos chaussures (eau, boissons, huile, etc.) sinon celle-ci va coller à la piste ----> vérifiez donc souvent l'état de vos semelles ainsi que le sol qui vous entoure... Faîtes aussi un essai de glisse à vide sur l'approche avant de commencer la partie : pour un droitier, le pied gauche doit pouvoir glisser sur 10 ou 20 cm avant l'arrêt (temps de freinage...)

  Si vous êtes stoppé net dans votre dernier pas au moment de lâcher la boule, vous êtes quitte pour un déséquilibre parfois jusqu'à la chute !  sauf hasard, ne comptez pas sur un bon lâcher dans ce cas !.

• Au besoin, brossez votre semelle. Il existe aussi une poudre spéciale (le talc est interdit !) vendue au proshop et que vous pouvez appliquer avec modération sur la semelle pour diminuer le frottement.
• ... Au fait, bien sûr, si c'est l'inverse vous glissez trop, c'est pas bon non plus !.

CONTACTER : 

Perçage... tout un art !

   Un perceur est en général un très bon joueur de bowling qui connaît bien les différents types de boules. Il maîtrise les techniques et outils spécifiques au perçage, un art qu'il a pu intégrer seul ou au contact d'un autre perceur (apprentissage) durant plusieurs années ou lors de stages spécialisés etc....

Il doit enfin prendre le temps de vous conseiller en fonction de votre niveau et adapter le matériel d'après votre morphologie et style de jeu.....celui-ci pouvant d'ailleurs évoluer par la suite !

   Pensez qu'une boule est un objet unique non échangeable après perçage... le mieux c'est que le 1° soit le bon et vous convienne sinon que faire ? : reboucher les trous et repercer?.. oui mais ce n'est pas l'idéal ! Ça finit par coûter cher ! c'est la loi du sur-mesure

   Vous avez affaire à un professionnel qui est capable de voir ce qui est réellement adapté à votre niveau : faîtes lui confiance et n'optez pas forcément pour le dernier modèle de boule avec un perçage de pro....il n'y a pas de garantie d'augmentation de moyenne inscrite sur les boules !

Report d'une partie des mesures sur la boule.

Contrôle et analyse des données rentrées dans un programme .

   Quelques mesures :

Span : écartement pouce - doigts.

Diamètre des doigts, degré d'articulation du pouce,

Pitch : inclinaison axe des trous % centre de la boule etc..

Pouce : manchon cylindrique plein (résine dense) enfoncé puis repercé et refaçonné en fonction du pouce.

Doigts : pièces préfabriquées.

  Après pose et reperçage de l'insert du pouce, perçage des trous majeur - annulaire.

Ponçage et alésage

Choix et placement des inserts(majeur et annulaire) au marteau spécial.

      Vérification de l'équilibrage de la boule après perçage.

Une prise en main de quelques jours est malgré tout nécessaire ! 

  Une boule neuve non percée contient une ou plusieurs masses de pesanteur localisées à des endroits précis et qui sont destinées à compenser le retrait de matière dû au perçage..